Exit l’ancien, place au nouveau

AmateurRadio.com


Article traduite en Français via Google Translate

Exit l’ancien, place au nouveau.

Le 23/07/2025


Et donc ça commence

Le câble coaxial reliant mon antenne Hustler 4BTV m’accompagne depuis très longtemps. Je dirais qu’il a au moins 14 ans, voire plus. Avec l’arrivée de l’été et un peu de temps libre, j’ai pensé qu’il était temps de le remplacer. Je ne voulais pas attendre qu’il commence à tomber en panne, car, comme vous le savez, cela arriverait forcément pendant un concours où je ferais ma meilleure performance ou en plein hiver. Ce câble coaxial est du RG-8X, et il a très bien fonctionné jusqu’ici sans aucun problème. Je vais le remplacer par un RG-213 neuf, légèrement plus épais et plus efficace que le RG-8X. Mon installation fait seulement 12 mètres (40 pieds), mais le RG-213 m’a semblé plus robuste.

L’ancien câble RG-8X est enterré à environ 1 mètre de profondeur et placé dans un conduit en plastique flexible utilisé pour le passage des câbles électriques dans une dalle en béton lors de la construction. Le plan consistait à couper la prise PL-259 du RG-8X, y attacher une corde et tirer le câble hors du conduit, en laissant la corde pour faire passer le RG-213 dans le même conduit. Étant électricien et ayant déjà tiré un grand nombre de câbles dans des gaines métalliques, flexibles métalliques et gaines plastiques, je sais qu’il y a des points importants à respecter. Comme la distance était courte, une corde suffisait, mais dans la plupart des cas, on utilise un aiguille tire-fil en fibre de verre.


Fixer à un support de tir à une extrémité

Quoi qu’il en soit, la prochaine étape est de s’assurer que tout ce que vous utilisez pour tirer le câble ne risque pas de se détacher pendant l’opération. Cela m’est déjà arrivé et c’est un sentiment terrible, car il faut tout recommencer depuis le début. Ensuite, lorsque vous tirez un câble épais comme le RG-213, assurez-vous de ne pas attacher la corde de traction à l’extérieur du coaxial puis de la scotcher avant de tirer. Avec la corde attachée d’un seul côté du câble, celui-ci a tendance à se pencher vers le bas et à frotter contre le conduit, ou dans mon cas, contre les parois nervurées du conduit plastique. Cela provoque des blocages constants du câble et, lorsque l’on est seul, il faut sans cesse courir d’un bout à l’autre pour libérer le passage, puis revenir tirer… encore et encore. Pour un câble coaxial, dénudez-le jusqu’au conducteur central et attachez-y la corde de traction, le tire-fil ou le câble. Ainsi, le câble reste bien centré dans le conduit pendant le tirage.

Enfin, si vous utilisez une corde ou un fil métallique comme moyen de traction, fixez impérativement l’extrémité opposée à un point sûr. Il m’est arrivé de ne pas le faire, pensant que j’avais suffisamment de longueur. J’allais alors de l’autre côté, je tirais l’ancien coaxial, retirais la corde et l’attachais au conducteur central du nouveau coaxial à faire passer. Puis je retournais à l’autre extrémité pour tirer la corde… et elle avait disparu ! En réalité, elle n’était pas assez longue et s’était entièrement rétractée dans le conduit avec l’ancien câble. Pour éviter cela, fixez toujours solidement la corde à l’extrémité opposée. Ainsi, si le tirage s’arrête brusquement, vous pouvez aller de l’autre côté, constater que la corde est arrivée à sa limite, et en ajouter davantage.

Parlons maintenant de la pose du fameux connecteur PL-259 sur le coaxial. Je suis sûr que nous l’avons tous fait un jour ou l’autre. Mais avant toute chose, mettez TOUJOURS le manchon sur le câble, cette pièce du PL-259 qui permet de visser le connecteur sur la radio. Cela m’est déjà arrivé de faire une soudure parfaite… pour réaliser ensuite que j’avais oublié de passer le manchon !


Assurez-vous qu’il est allinié et dans la bonne direction

Voici comment je soude un PL-259 à RG-213, et je dois dire que ce n’était pas mon idée, mais j’ai regardé une vidéo YouTube de VA2PV, et il a eu un super processus, que j’ai suivi et que je vais partager avec vous. Si vous souhaitez également voir sa vidéo YouTube dessus, cliquez sur ICI pour la voir. Première chose, comme mentionné précédemment, je place le canon fileté sur le coaxial

Ah, et un autre petit conseil : assurez-vous que le manchon est dans le bon sens, car oui, il m’est déjà arrivé de le placer à l’envers ! Une fois le manchon sur le câble coaxial, placez votre PL-259 à côté du câble, avec la pointe au niveau du bord supérieur du coaxial. Repérez l’endroit où se situe la petite section filetée du PL-259 par rapport au câble. C’est à cet endroit que vous retirerez uniquement la gaine extérieure du RG-213. J’utilise pour cela un cutter avec une lame neuve. Allez-y lentement et avec précaution pour ne pas couper ou entailler la tresse. J’ai vu des outils conçus pour ça, mais je ne réalise pas assez de connecteurs pour justifier leur achat.


Enlevée le plastique pour la section filetée.

Avec la tresse désormais exposée, l’étape suivante consiste à la souder entièrement, ou du moins en grande partie.


Soudé à tresse.

Reprenez votre connecteur et placez-le à nouveau à côté de la partie de la tresse soudée, en alignant la pointe du PL-259 avec l’extrémité supérieure du RG-213. Repérez l’endroit où commence la partie en plastique qui isole le conducteur central de la coque. À l’aide de votre cutter, coupez dans la tresse étamée pour retirer la tresse et l’isolant central, exposant ainsi le conducteur central. Faites bien attention à ne pas entailler ce dernier. Si tout est fait correctement, vous obtiendrez une séparation nette entre la tresse, l’isolant plastique et le conducteur central.


La tresse et le plastique enlevés.

À ce stade, j’applique une fine couche d’étain sur le conducteur central afin qu’il reste bien en place lors de l’insertion du PL-259.

Il est maintenant temps de visser le corps du PL-259 sur le coaxial ; avec le RG-213, il n’y a pas besoin de réducteur, car le PL-259 se visse directement sur le câble. Avant de commencer, je place le corps du PL-259 à côté du coaxial préparé, en l’alignant comme s’il était déjà monté. Cela me permet de voir jusqu’où le PL-259 s’arrêtera une fois en place. À cet endroit, j’applique un morceau de ruban isolant pour marquer la limite. J’ai entendu des histoires d’opérateurs qui continuaient à visser le PL-259 sur le câble jusqu’à ce que l’isolant plastique entre le conducteur central et le corps se détache du corps principal.


Arrêtez la marque lors de l’installation du PL-259

Une fois le PL-259 complètement en place, il est temps de vérifier à nouveau que la partie filetée du connecteur est bien positionnée sur le coaxial et dans le bon sens. Ensuite, vous pouvez souder la tresse ainsi que le conducteur central. Pour cela, j’utilise ma station à souder Weller réglée sur une température élevée avec la panne la plus large.


PL-259 prêt à être soudé

Après avoir soudé la tresse, laissez le PL-259 refroidir et vérifiez qu’il n’y ait pas de court-circuit (entre la tresse et le conducteur central). Ensuite, soudez de nouveau le conducteur central, laissez refroidir et vérifiez encore une fois l’absence de court-circuit.


vérification

Si le PL-259 est installé à l’extérieur, appliquez du ruban auto-amalgamant et du Scotch Super 33+, car il offre une excellente plage de température.

Mike Weir, VE9KK,
est un contributeur régulier à AmateUrradio.com et écrit à partir du Nouveau-Brunswick, au Canada.
Contact him at ve9kk@hotmail.com.

Info de la Source Publié * ICI

Mettez-vous à la charge de ceci…

AmateurRadio.com


Article traduite en Français via Google Translate

Mettez-vous à la charge de ceci…

Le 19/07/2025

Les verticales montées au sol sont très en vogue ces derniers temps dans les opérations HF portables. C’est particulièrement vrai lors des activations POTA. Nous aimons tous tirer le meilleur parti de nos verticales en termes de plage de fréquences et d’efficacité, n’est-ce pas ?

Une méthode consiste à ajouter une inductance à l’élément rayonnant afin d’augmenter sa longueur apparente pour la résonance RF. Certaines versions consistent à charger la verticale par le bas (Wolf River Coils le fait avec leur bobine Sporty Forty) ainsi qu’à la charger par le centre (comme le fait Chelegance avec certains modèles de leur gamme JPC). Il existe aussi des conceptions chargées par le haut.

Un problème auquel un opérateur HF portable pourrait être confronté en créant son propre système d’antenne verticale est la détermination de la valeur de la bobine d’induction. Je vais expliquer cela brièvement pour illustrer un problème que de nombreux fournisseurs créent pour eux avec leurs produits.

Ci-dessus est représentée une verticale à charge centrale que j’ai conçue. Elle s’appelle l’Eiffeltenna en raison de sa ressemblance avec la tour Eiffel grâce à ses pieds en trépied. Les détails seront fournis une fois qu’elle aura été entièrement testée, mais l’idée principale de cet article est qu’elle est à charge centrale, comme l’illustre la photo insérée.

Quelle valeur d’inductance devrais-je utiliser ? Tout dépend de la bande, de la hauteur avant l’insertion de la bobine et de la hauteur totale de la verticale elle-même. Ah, et la mise à la terre et l’élément de contrepoids peuvent également jouer un rôle. Ici, j’utilise une feuille de Faraday de 42″x35″ sur une allée de gravier lavé à côté de mon garage. Bien que ce ne soient pas de bonnes conditions de mise à la terre, cela fonctionne très bien comme le montre le balayage RF ci-dessous.

Il existe un certain nombre de calculateurs pour aider les radioamateurs à répondre à ces questions. L’un d’eux est disponible sur 66pacific.com. J’ai placé ci-dessous une capture d’écran des calculs pour cette antenne test. Les objectifs de conception concernent la bande des 40 mètres (7,0 MHz). Mais je souhaite également pouvoir utiliser la bande des 20 mètres. La hauteur totale de l’antenne est spécifiée à 16,75′. La bobine est insérée à 7,5′ : quelle est donc la valeur de l’inductance requise pour qu’une verticale de 20 mètres résonne ici sur 40 mètres ? Selon ce calculateur, nous avons besoin d’une bobine de 12,1 microhenrys.

Une option consiste simplement à construire une bobine fixe (non réglable) pour cette valeur. Il existe de nombreux
calculateurs de bobine
en ligne pour cela. C’est une option souhaitable sauf s’il existe une autre bande, un système de contrepoids de masse très différent ou un autre facteur qui modifie les choses ici.
L’autre option consiste à acheter une bobine auprès de différents fournisseurs. Attention : très peu indiquent réellement au client la valeur d’inductance de leur bobine (ou la plage si elle est réglable) !
Ils se contentent généralement de dire qu’elle est « pour 40M », en référence à leur propre antenne commerciale dont elle est un accessoire.

Comme je possède plusieurs bobines de ce type, j’ai utilisé l’un de mes ponts RLC de banc calibrés (HP 4275a @ 200 KHz) pour mesurer la valeur ou la plage de valeurs de plusieurs inductances disponibles dans le commerce. Les résultats se trouvent dans le tableau ci-dessous. J’ai inclus trois réglages d’ajustement pour les bobines variables ainsi que la valeur du facteur Q. Une définition du facteur Q est : « Le facteur de qualité (facteur Q) est défini comme le rapport de la réactance à la résistance, indiquant l’efficacité à une fréquence donnée. » Pour nous, l’importance du facteur Q est la suivante : « Une valeur de Q plus élevée signifie des pertes plus faibles et une meilleure aptitude aux applications à haute fréquence, car elle implique un rapport plus faible entre la tance et la réactance inductive. » Ainsi, le facteur Q est une mesure supplémentaire de la bobine qui détermine son efficacité.

Bien que la bobine MFJ à air libre ne soit plus fabriquée, elle est largement répandue dans la communauté radioamateur. Elle couvre une large plage, de 0,4 à 17,1 µH, avec des valeurs de facteur Q allant de 0,5 à 5,8. La bobine réglable Mad Dog (solide, je dois le souligner) offre une plage encore plus large (0,73 à 28,3 µH), mais avec des valeurs de Q relativement faibles (0,3 à 0,6). La Chelegance JPC-7 propose également une large plage d’inductance, de 0,5 à 22,8 µH. Comme la Mad Dog, la JPC-7 a des valeurs de Q peu élevées, comprises entre 0,33 et 0,18 (ce chiffre a été vérifié). C’est ici qu’une bobine, plus grande que les autres, se démarque dans ce tableau : la Wolf River Coils Silver Bullet 1000, avec une plage allant de 2,73 à 80,3 µH, permettant une plus grande gamme de fréquences pour les antennes verticales chargées. Tout aussi impressionnantes sont les valeurs de Q, comprises entre 4,3 et 13,5 dans la même plage. Toutes ces bobines réglables peuvent convenir pour atteindre une valeur de 12,1 µH au point central de l’antenne verticale présentée ci-dessus.

J’ai inclus une autre bobine de Wolf River, leur modèle à valeur fixe Sporty Forty. Ils n’indiquent pas au client sa valeur, seulement qu’il s’agit d’un accessoire pour leurs antennes fouet montées au sol afin qu’elles puissent également fonctionner sur 40 mètres. J’en possède deux, et elles sont bien conçues. Leur valeur est de 8,3 µH. Il existe une copie provenant de Chine également à 8,3 µH. Peut-être en raison de procédés de fabrication différents, la bobine WRC a une valeur de facteur Q bien plus élevée à 8,6, contre 2,5 pour la copie chinoise. Pour ces bobines à valeur fixe, il est essentiel de connaître leur valeur d’inductance, car aucune ne fonctionnerait dans l’exemple d’antenne verticale à charge centrale présenté ici.

Il existe une astuce très ingénieuse de « bypass » créée par Michael KB9VBR et publiée sur sa chaîne YouTube. Ma version est présentée à gauche. Il s’agit simplement d’un ensemble de câbles pigtail reliés en haut et en bas de la bobine avec des connecteurs Power Pole à chaque extrémité. Branchez-les ensemble : la bobine est court-circuitée. Débranchez-les : elle est dans l’élément rayonnant. Cela prend environ 15 minutes avec des matériaux que vous possédez probablement déjà si vous êtes constructeur d’antennes. Sinon, ces pièces sont très bon marché via des fournisseurs en ligne.

Cette astuce de « bypass » peut être utilisée avec n’importe quelle bobine d’inductance, alors gardez-la à l’esprit si vous construisez une antenne verticale à charge centrale comme celle que j’ai réalisée ici. Je n’ai pas besoin d’abaisser tout le fouet vertical en le dévissant, en retirant physiquement la bobine et en remplaçant le fouet. Il me suffit d’atteindre la bobine, de brancher ou débrancher les pigtails, et l’antenne verticale passe instantanément de 20 à 40 mètres. Cela suppose que j’ai déjà effectué deux réglages sur l’antenne verticale Eiffeltenna à charge centrale.

Obtenir un réglage parfait sur 20 mètres est assez simple en utilisant le tissu de Faraday pour le plan de contrepoids. C’est une étape préalable à l’ajout de la bobine réglable, comme la JPC-7, comme montré plus haut dans mon allée. Cela permet ensuite d’ajuster la bobine à la valeur correcte en µH pour accorder l’antenne sur 40 mètres à l’aide d’un analyseur d’antenne. Une fois ce réglage obtenu, marquer la bobine rend le processus presque automatique lors de l’installation sur le terrain. Il est néanmoins toujours recommandé de vérifier avec un analyseur d’antenne (croyez-moi, c’est du vécu !).

Ces antennes verticales peuvent être configurées de nombreuses manières, mais j’espère que cet article sera utile aux opérateurs portables qui souhaitent travailler sur plusieurs bandes avec une antenne verticale à mise en place rapide. L’Eiffeltenna, inspirée par une expérience sur trépied publiée par Jim W6LG sur sa chaîne YouTube populaire, et les travaux supplémentaires de Jason VE5REV, répond à ce besoin. Dépliez le trépied, ajoutez la bobine et le fouet, placez le tout sur le rectangle de tissu de Faraday, reliez le fil de masse au tissu et le câble coaxial, et vous êtes presque prêt à émettre.

Je publierai davantage d’informations sur cette antenne très portable une fois mes tests terminés. Cependant, comprendre les principes évoqués dans cet article s’applique à de nombreuses antennes verticales. Vérifiez toujours la valeur d’inductance de la bobine avant de l’acheter !

Frank Howell, K4FMH, contributeur régulier d’AmateurRadio.com, écrit depuis le Mississippi, USA. Contactez-le à k4fmh@arrl.net.

Info de la Source Publié * ICI

Diagramme de rayonnement après ajout de radiales

AmateurRadio.com


Article traduite en Français via Google Translate

Diagramme de rayonnement après ajout de radiales

Le 11/07/2025

10 juillet 2025 | par Mike VE9KK | Laisser un commentaire (0)

L’autre jour, j’ai affronté la chaleur pour installer davantage de radiales pour mon antenne Hustler 4BTV. Il me restait du fil de calibre 14 que j’avais utilisé lors de la première installation, et depuis un certain temps, je prévoyais d’ajouter le reste — c’est maintenant chose faite. J’ai ajouté environ 15 radiales supplémentaires, portant le total à près de 40. Après l’installation, je me suis demandé si le diagramme de rayonnement avait changé. J’ai connecté mon émetteur WSPR pendant 24 heures. Pour une raison quelconque, il n’émettait que sur les bandes 20 et 40 mètres. J’ai découvert que j’avais oublié de sauvegarder les paramètres, et la configuration était celle de la dernière utilisation. Je ne dispose donc pour le moment que de données sur ces deux bandes.

Voici ci-dessous les diagrammes avant l’ajout des radiales :


Diagramme avant radiales 7m


Diagramme avant radiales 14m

Après la mise à niveau des radiales :


Diagramme après radiales 20m


Diagramme après radiales 40m

Mike Weir, VE9KK, est un contributeur régulier sur AmateurRadio.com et écrit depuis le Nouveau-Brunswick, Canada. Vous pouvez le contacter à l’adresse : ve9kk@hotmail.com.

Info de la Source Publié * ICI

Un élève de troisième a développé sa propre technologie pour fabriquer des antennes pour UAV

Article traduite en Français via Google Translate

Un élève de troisième a développé sa propre technologie pour fabriquer des antennes pour UAV

De AB7RG: dev.ua le 2025-05-20


Oleksandr Kalenyk, élève de troisième dans la ville de Malyn, région de Zhytomyr, a développé sa propre technologie pour fabriquer une antenne radio émettrice et réceptrice. Le monde de l’électronique a été découvert pour Oleksandr par son père, qui est devenu son mentor et superviseur scientifique. Le garçon a assemblé son premier appareil à l’âge de 7 ans. Ainsi, la radio amateur est devenue l’un de ses nombreux passe-temps. « Plus tard, je suis tombé sur une station radio CB qui avait besoin de réparation. C’est elle qui m’a ouvert le monde de la radio. À 11 ans, avec le soutien de mes parents, j’ai obtenu une licence de radio amateur et l’indicatif correspondant, ce qui m’a permis de travailler à la radio. Depuis, le monde n’a plus de frontières pour moi, car en quelques minutes, je pouvais communiquer avec des radioamateurs de nombreux pays. Comme la plupart des radioamateurs, mon père et moi fabriquions toutes les antennes et équipements supplémentaires nous-mêmes, acquérant ainsi de nouvelles connaissances et expériences, » a déclaré Oleksandr à Suspilny dans une interview.


Site web :

Un élève de troisième de la région de Zhytomyr a développé sa propre technologie pour fabriquer des antennes destinées au contrôle des UAV :

LIEN

 

Source de d’info

AmateurLogic 203 : Meshtastic

AmateurRadio.com


Article traduite en Français via Google Translate

AmateurLogic 203 : Meshtastic

16/03/2025


15 mars 2025 | par George W5JDX
 | 
Partager

 | 


 | 
Laisser un commentaire
(0)

L’épisode 203 d’AmateurLogic.TV est maintenant disponible en téléchargement.

Meshtastic, un réseau maillé décentralisé, hors réseau et open source conçu pour fonctionner sur des appareils abordables et basse consommation. Une mise à jour sur la dernière technologie de scanner. Et plus encore…

Télécharger

YouTube

George Thomas, W5JDX, est co-animateur de AmateurLogic.TV, une émission vidéo originale sur la radio amateur animée par George Thomas (W5JDX), Tommy Martin (N5ZNO), Peter Berrett (VK3PB) et Emile Diodene (KE5QKR). Contactez-le à george@amateurlogic.tv.

Info de la Source Publié * ICI

Lecture SWR hors échelle.

AmateurRadio.com


Version traduite en Français via Google Translate

Lecture SWR hors échelle.

19/01/2025

Il y a deux ans, j’ai fabriqué un choke d’isolation 1:1 avec un câble coaxial RG316 enroulé autour d’un noyau FT240-31. À une extrémité du RG316, un connecteur mini UHF vers PL 239 a été installé. À l’autre extrémité, après avoir enroulé le coaxial RG316 autour du noyau FT240-31, j’ai soudé un connecteur PL-259 classique… un peu bricolé. Aujourd’hui, j’ai installé un nouveau bras de moniteur pour afficher l’écran de mon Icom 7610 et, pendant l’installation, j’ai dû déplacer des fils et des connecteurs à l’arrière de la radio. Une fois le tout terminé, je voulais m’assurer que le moniteur fonctionnait correctement et affichait l’écran de mon Icom 7610. En effectuant ce test, j’ai touché ma clé et j’ai remarqué que mon ROS (SWR) était hors échelle ! J’ai essayé à nouveau avec le même résultat.

Eh bien, vraiment, la seule chose qui a changé était le bras du moniteur, MAIS j’ai déplacé certains câbles derrière la radio, y compris ce choke 1:1. J’ai bougé le coaxial à l’extrémité bricolée du PL-259 et soudainement, le ROS était de nouveau normal. Il semble que j’ai trouvé le problème, mais bouger le câble pour rétablir le ROS n’est pas une solution ! Je l’ai retiré du service. Plus tard, en effectuant des tests, il semble que le blindage est défaillant. Lorsque mon ohmmètre est connecté à la gaine du PL-259 à chaque extrémité et que je bouge l’extrémité suspecte, la continuité est intermittente. Est-ce que je vais le réparer ? NON… honnêtement, je n’aurais jamais dû essayer ça, mais je l’ai fait. Leçon apprise, au moins je n’ai pas causé de dommages à ma radio, et le choke a été retiré rapidement. Maintenant, j’ai un choke FT 240-31 de rechange si j’en ai besoin.

Mike Weir, VE9KK, est un contributeur régulier à AmateurRadio.com et écrit depuis le Nouveau-Brunswick, au Canada. Contactez-le à ve9kk@hotmail.com.

Info de la Source Publié * ICI

Dipôle HF à cinq bandes [mis à jour en janvier 2025]

AmateurRadio.com


Version traduite en Français via Google Translate

Dipôle HF à cinq bandes [mis à jour en janvier 2025]

18/01/2025

17 janvier 2025 | par John VE7TI Laisser un commentaire (0)

Une construction améliorée

Cette antenne a été décrite pour la première fois dans le Communicator de novembre-décembre 2023. Après une année d’utilisation, j’ai développé quelques améliorations. – Mis à jour en janvier 2025

J’apprécie les conceptions d’antennes économiques mais efficaces. Certes, vous pouvez dépenser des centaines de dollars pour acheter une antenne multibande pour POTA ou GOTA, mais elles sont si simples à construire, pourquoi le voudriez-vous ? Vous pouvez améliorer vos compétences et vos capacités de communication en construisant des antennes sur mesure.

Une option populaire et polyvalente est l’antenne dipôle HF multibande, souvent appelée dipôle segmenté ou relié. Ce design permet une communication efficace sur plusieurs bandes HF en connectant ou déconnectant des sections le long de sa longueur, ce qui en fait un atout économique pour les opérateurs radioamateurs, notamment les amateurs de plein air ou ceux ayant besoin d’une antenne filaire légère, transportable et facilement érigée n’importe où, avec de bons résultats — mieux qu’une antenne alimentée à une extrémité, car chaque segment de l’antenne est préréglé pendant la construction et peut être utilisé en toute sécurité même sans accordeur.

Idéalement, elle est suspendue à un poteau ou à une branche d’arbre à 6 m (20 pieds) sous forme de V inversé, avec le point central élevé et les jambes du dipôle espacées d’au moins 110-120 degrés. J’ai pu contacter des opérateurs du monde entier avec cette configuration en mode bande latérale et 20 Watts.

Seul un côté du dipôle est montré

Seul un côté du dipôle est montré

Illustration d'un dipôle

Comme auparavant, chacune des cinq sections est coupée selon la bande, donc aucun accordeur n’est nécessaire. C’est une antenne POTA merveilleuse, bien meilleure que n’importe quelle verticale, Hamstick ou antenne commerciale que j’ai essayée.

Vous pouvez lire/télécharger l’article mis à jour à l’adresse : https://bit.ly/LinkedDipole

~ John VE7TI

Info de la Source Publié * ICI

zBitx à partir de signaux HF

AmateurRadio.com


Version traduite en Français via Google Translate

zBitx à partir de signaux HF

27/12/2024

Il y a seulement quelques années, la petite entreprise HF Signals d’Ashhar Farhan, basée en Inde, a lancé le Bitx40, un petit émetteur-récepteur pour la bande des 40 mètres vendu sous forme de carte PCB complète. Il vous appartenait de décider comment l’abriter et le mettre en boîtier. Il s’est vendu en masse et a ouvert la voie au uBitx, un émetteur-récepteur HF multibande entièrement fonctionnel, fourni en boîtier et complet, à un prix abordable pour entrer dans notre hobby.

Depuis lors, le sBitx a été développé, ouvrant à nouveau la voie au développement SDR, propulsé par un Raspberry Pi en tant que moteur.

Eh bien, Ashhar l’a encore fait ! Avec le lancement du zBitx.

Voici ce qu’il a déclaré en le lançant le jour de Noël sur le forum Bitx :

Après des mois de travail, nous avons enfin le zBitx en production ! Nous avons réussi à le proposer à un prix incroyable de 149 USD pour une radio QRP de 5 watts, allant de 80M à 10M, avec un grand écran tactile de 480×320. Cet écran permet d’utiliser le CW, FT8 et d’autres modes sans même avoir besoin du téléphone que le zBitx original nécessitait.

Il y a de nombreux aspects du zBitx qui intéresseront les bricoleurs ici. 

La taille : Il ne mesure que 15,5 cm (6 pouces) sur 8 cm (3,5 pouces) sur 3,5 cm (1,5 pouce). Vous pourriez le glisser dans votre poche (si elle est assez grande). Cela inclut le boîtier de la batterie qui contient deux batteries LiPo.

Puissance : Le zBitx fonctionne avec deux cellules LiPo 18650. Vous pouvez également l’alimenter avec une source de courant continue externe (9V max). Il est conçu pour être une radio de terrain qui fonctionne aussi parfaitement comme station de base.

Écran tactile : La radio est dotée d’un écran tactile résistif 480×320 avec un texte large, facile à lire et à saisir.

Station de base : En connectant un moniteur HDMI, un clavier et une souris, le zBitx se transforme en une station de base de catégorie sBitx avec une puissance réduite.

Logiciel : Le zBitx utilise le même logiciel que les radios sBitx. Il sera livré avec un logiciel 64 bits mis à jour pour gérer le petit écran.

Schémas et logiciel : Ils seront tous publiés en open source sous licence GPL v3 sur GitHub dans quelques semaines.

Les livraisons commenceront en février.

Pour plus de détails et d’informations sur les ventes, rendez-vous sur le site Web de HF Signals :
https://www.hfsignals.com/index.php/zbitx/.

Vous pouvez certainement parier que ce sera un grand succès en 2025.

Steve, G1KQH, est un contributeur régulier pour AmateurRadio.com et écrit depuis l’Angleterre. Vous pouvez le contacter à g1kqh@arrl.net.

Info de la Source Publié * ICI

Trouver votre meilleure «diode DX» Crystal Radio (partie 2)

AmateurRadio.com


Version traduite en Français via Google Translate

Trouver votre meilleure «diode DX» Crystal Radio (partie 2)

19/12/2024

Les lecteurs se rappelleront peut-être de mon blog d’été, « À la recherche de la meilleure diode DX pour radio à cristal« . Il décrivait une méthode théorique que j’ai essayée pour voir laquelle de plusieurs dizaines de diodes pourrait émerger comme la meilleure, ou, dans les cercles de DX radio à cristal, la « diode Graal » !

Le système de classement s’appuyait sur la combinaison de plusieurs facteurs … la tension directe mesurée de la diode (Vf), le niveau de signal le plus faible détectable à partir d’un oscillateur RF (dont le niveau pouvait être ajusté) et le courant de la diode lors de la détection d’un signal de niveau fixe à 1220 kHz. Ces valeurs ont été utilisées pour établir un classement numérique que j’ai appelé « Vdx », qui, espérons-le, classerait les meilleurs candidats !

Il n’est pas déraisonnable de penser que les diodes ayant une très faible tension directe (Vf), combinée à la capacité de détecter le signal le plus faible de l’oscillateur, pourraient être les meilleures du lot… ou peut-être pas ?

Ces tests couplaient par capacité le signal de l’oscillateur directement dans le syntoniseur d’antenne de la radio à cristal, qui le transmettait ensuite à l’étage détecteur. En utilisant la méthodologie décrite dans le blog précédent, les 48 diodes examinées ont été réduites aux « 10 meilleures » candidates les plus prometteuses.

Cette fois, des signaux réels « en direct » seraient utilisés pour comparer les diodes entre elles en temps réel. Une analyse plus approfondie des diodes candidates a été réalisée sur plusieurs jours et soirées à mesure que les jours raccourcissaient et que la nuit tombait plus tôt.

Mon ensemble DX permet de comparer une diode actuellement performante à deux autres.

Dans cette configuration, montrée ci-dessus, la diode actuellement considérée comme la « meilleure » est installée dans la position centrale de l’interrupteur afin qu’une comparaison immédiate puisse être effectuée entre elle et les deux autres en temps réel.

Un signal faible de groundwave en provenance de Seattle, avec un taux de dégradation lent, a été utilisé au départ, mais les signaux de skywave nocturnes se sont révélés les plus utiles. Plusieurs heures ont été passées sur la station CKBI de 2800 watts à Prince Albert, Saskatchewan, sur 900 kHz. Leur format C&W signifiait que la plupart du temps ils diffusaient de la musique, ce que j’ai constaté est toujours beaucoup plus facile à détecter pour l’oreille et le cerveau dans le bruit de fond que les voix parlées.

Alors, qu’ai-je finalement découvert ? Ma méthodologie de classement initiale a conclu que la meilleure diode globale parmi les nombreuses dizaines testées était la Sylvania JHS 1N3655A, une diode mixte à micro-ondes vieille de 40 ans.

Les observations de la force du signal CKBI ont été effectuées uniquement à l’oreille et au cerveau, aucune mesure réelle n’ayant été prise, car les niveaux de signal étaient généralement trop faibles pour être mesurés sur le micro-ampèremètre de mon détecteur. Des mesures pourraient être entreprises en utilisant un oscilloscope ou en utilisant une sortie audio amplifiée pour comparer les niveaux de tension du signal.

Alors… est-ce que mon classement des diodes et ma méthodologie de test tiendraient la route lorsque j’utiliserai réellement les diodes dans un système radio à cristaux de haute qualité et à faible perte, connecté à une véritable antenne ?

J’ai commencé les comparaisons « A-B » contre ce qui a toujours été un excellent performeur monté en position centrale, une 1N34A relativement moderne de vingt ans.

Comme indiqué ci-dessus, la diode classée #1 (avec ma note Vdx de 66) était la diode mixte micro-ondes 1N3655A. Bien qu’elle n’ait pas produit le signal le plus fort (courant de diode) par rapport aux autres, elle avait une Vf exceptionnellement faible de 0,18V et son niveau de détection des signaux faibles était bon, bien que non le plus bas. Comme quelques autres, elle détectait les « clics » du flux de données UHF provenant d’un modem Wi-Fi à proximité, ce qui est souvent une caractéristique d’un bon performeur.

J’ai été quelque peu stupéfait lorsque ma diode classée #1, la 1N3655A, a été immédiatement surpassée par la moderne 1N34A, classée 44 sur 49 ! La 1N3655A n’était pas simplement moins performante que la 1N34A, elle était très mauvaise en comparaison… hmm… mon processus de sélection était-il vraiment si éloigné de la réalité ?

La diode #2, également avec une faible Vf de 0,197V, était aussi moins performante que la 1N34A, dont la Vf était un peu plus élevée, à 0,375V.

Et ainsi de suite pour la plupart, avec mes 10 meilleurs choix ! La plupart d’entre eux étaient égaux au 1N34A, mais rien ne se distinguait en écoutant de vrais signaux en ondes jusqu’à ce que j’arrive aux trois diodes « curiosité », testées à la toute fin.

Le D18, classé 38e, une germanium de style militaire de l’ère soviétique dans un boîtier en verre de style années 50, a été comparé ensuite. Les tests antérieurs avaient montré qu’il produisait un signal fort (courant élevé) mais, combiné avec sa haute Vf de.366V, cela a conduit à un classement global faible.

Surprenamment, le D18 produisait un signal nettement meilleur que le 1N34A et a été déplacé à la première position.

Ensuite, c’était le FO-215, souvent décrit comme la diode du Saint Graal. Il était souvent comparé favorablement au D18, mais n’était pas meilleur. Certains ont trouvé qu’en parallélisant deux FO-215, les résultats étaient encore meilleurs, mais je n’ai pas trouvé que cela ait été le cas.

La troisième diode était une très ancienne Sylvania 1N34A des années 50, probablement l’une des premières mises en production. Elle avait une tension directe de 0,335 V, mais produisait un signal fort lors des premiers tests. Elle a détecté le signal en provenance de la Saskatchewan, équivalent ou peut-être légèrement meilleur que le D18… il était difficile de dire cela avec certitude. En tout cas, elle n’était certainement pas moins performante !

Les deux derniers ont été fabriqués dans les années 50… Y avait-il quelque chose de différent dans leur fabrication ? Le germanium était-il différent à cette époque ? Comment ont-ils si bien fonctionné alors que leur tension de seuil (Vf) était si élevée ? Cela semble presque être l’opposé de ce à quoi on pourrait s’attendre.

Voyant ce comportement, je n’ai pas pu résister à l’envie de tester la diode classée 48e, une magnifique 1N34A NOS Rogers noire, probablement un autre produit des années 50. Sa tension de seuil (Vf) était vraiment décourageante, à 0,401V, raison pour laquelle je l’avais principalement ignorée par le passé. Elle a été comparée à la D18.

J’ai été stupéfait de découvrir que non seulement la beauté noire vintage était meilleure que le D18, mais qu’elle était BEAUCOUP meilleure ! Le signal CKBI, à peine détectable, est sorti du bruit pour devenir un signal facile à entendre ! J’ai dû basculer l’interrupteur ‘A-B’ plusieurs fois juste pour apprécier la grande différence !

Par curiosité, j’ai testé la diode classée dernière (Vf de .444V) et elle était réellement sourde, sans même un bruit émis par les écouteurs… donc au moins, j’ai eu raison sur ce point !

Ce qui est évident maintenant, c’est que la méthode que j’ai utilisée pour classer les diodes était défectueuse. Ces résultats ont soulevé plusieurs questions auxquelles je n’avais jamais pensé auparavant… beaucoup plus de questions que de réponses !

Ce que j’en retiens ? J’ai découvert qu’il y a beaucoup de choses que je ne sais pas sur les diodes et que j’ai besoin d’apprendre ! J’ai appris qu’une valeur de Vf d’une diode n’est pas un indicateur de sa capacité à détecter un signal faible dans les détecteurs à cristal (en dépit de ce que certains vidéos YouTube pourraient essayer de transmettre). J’ai appris que lorsqu’une diode détecte un signal faible, elle fonctionne en dessous de sa valeur Vf, ce qui aide à expliquer pourquoi une valeur Vf élevée ne signifie pas un mauvais détecteur ou une faible Vf ne signifie pas un bon détecteur. Les faibles valeurs de Vf étaient un chiffre bien considéré lors du classement de mes diodes… une erreur apparente.

En outre, la diode fonctionne dans sa ‘zone de loi carrée’ lorsqu’elle détecte les signaux faibles que nous recherchons. Lorsque l’on fonctionne dans cette zone, cela signifie qu’augmenter le signal d’entrée de 5 fois (par exemple) augmentera sa sortie de 25 fois. De même, diminuer le niveau d’entrée de 5 fois entraînera une baisse de 25 fois la sortie. L’importance de réduire autant que possible les pertes dans la phase d’accord de l’antenne ainsi que dans la phase du détecteur elle-même peut certainement rapporter des dividendes rapides lorsqu’il s’agit de détecter des signaux faibles. En revanche, ignorer les pertes du système réduira très rapidement la performance.

J’ai également ignoré dans mon système la capacité de la diode, l’impédance de fonctionnement de la diode, les fuites inverses et sans doute quelques caractéristiques dont je ne suis même pas conscient. Les diodes avec une faible capacité auront moins de pertes que celles avec une capacité plus élevée. Je me demande quelle a été l’influence de ce facteur sur mes résultats inattendus ! La résistance interne de la diode lors de la détection d’un signal est un facteur que je n’ai pas pris en compte. La méthode pour déterminer cette valeur est complexe, mais elle pourrait expliquer certains des résultats que j’ai observés.

Il semble qu’il y ait quelque chose de différent avec les anciennes diodes qui les rend excellentes… une jonction plus grande ? La qualité du germanium ?

Une dernière remarque… avec suffisamment de connaissances, on peut mesurer chaque petit détail d’une diode donnée sans même l’utiliser. Il ne fait aucun doute qu’une liste de classement des diodes, soumise à un tel examen rigoureux, pourrait se concentrer sur les meilleures. Quelle est la MEILLEURE diode à utiliser ? C’est probablement celle qui semble fonctionner le mieux dans votre détecteur particulier, jusqu’à ce qu’une meilleure arrive… mais il semble que vous ne puissiez pas trop vous tromper avec une très bonne 1N34A… même en 2024 !

Steve McDonald, VE7SL, est un contributeur régulier de AmateurRadio.com et écrit depuis la Colombie-Britannique, au Canada. Contactez-le à ve7sl@shaw.ca.

Info de la Source Publié * ICI

Le Southeast MO ARC offre une communauté à ceux qui s’intéressent à la communication

Version traduite en Français via Google Translate

Le Southeast MO ARC offre une communauté à ceux qui s’intéressent à la communication :

De AB7RG: semissourian.com le 2024-12-11


Henry Clark ne se souvient pas du titre du film, mais il se souvient de la scène : Un personnage kidnappé utilisait le code Morse sur une radio amateur, connue sous le nom de radio ham, dans la voiture où il était piégé pour envoyer un message à ses amis, qui sont ensuite venus le sauver. Clark a vu ce film lorsqu’il était adolescent, et plusieurs années plus tard, en tant que freshman au St. Louis Community College en 1970, il a eu l’occasion de contribuer à la création d’un club de radio amateur. C’est là qu’il a appris le code Morse et obtenu sa licence de novice en opérateur radio amateur, lançant ainsi une passion de toute une vie pour la radio ham. Parmi les moments forts de sa carrière de radio amateur, on compte le moment où il a construit une radio avec une boîte de conserve de thon et a communiqué avec quelqu’un à New York. Il a également contribué à assurer la sécurité de l’actrice Mackenzie Phillips à St. Louis. Et il a parlé avec des personnes en Europe, en Nouvelle-Zélande et à Hawaï, pour n’en nommer que quelques-unes avec lesquelles sa radio amateur l’a aidé à se connecter.


Site web :

À l’antenne : Le Southeast Missouri Amateur Radio Club offre une communauté à ceux qui s’intéressent à la communication :

Voir l’histoire complète ici :

LIEN

 

Source de d’info

Il est temps de passer au « Fair-Rite » régler le problème !

AmateurRadio.com


Version traduite en Français via Google Translate

Il est temps de passer au « Fair-Rite » régler le problème !

02/12/2024

Commandez en gros et économisez !

Ceux d’entre vous qui lisent régulièrement ce blog savent que j’ai eu ma part de problèmes de RFI qui ont affecté mon PC, ma machine à laver, mes écouteurs et ma clé. J’ai récemment lu que tous les ferrites ne se valent pas. Oui, ils peuvent être un mélange 31, mais il existe sur le marché des ferrites bons et très bons. J’ai examiné les principaux revendeurs proposant des selfs, qu’il s’agisse de perles, de modèles à clipser ou d’anneaux. J’ai lu de nombreux avis positifs sur la marque Fair-Rite. Il y avait deux distributeurs électroniques avec lesquels j’avais déjà travaillé : Mouser et Digikey. Je me suis tourné vers Mouser, car j’avais déjà commandé chez eux et j’étais très satisfait.

J’ai trouvé les ferrites à clipser Fair-Rite que je voulais et je les ai commandés, ainsi qu’un anneau en ferrite Fair-Rite. Ces articles ont été expédiés le jour même et sont arrivés rapidement chez moi. Mon objectif avec ces nouveaux ferrites était de résoudre mon problème avec le PC. Lorsque j’utilisais le programme de concours N1MM+, de temps en temps (surtout aux moments les plus inopportuns), le sablier de Windows apparaissait sur mon écran. Pendant 4 à 20 secondes, je ne pouvais pas transmettre en utilisant les macros de N1MM+. Ce n’était pas idéal lorsqu’une station attendait une réponse de concours de ma part. Un autre problème survenait également dans N1MM+ : la fenêtre du journal devenait complètement noire. La seule solution était de redémarrer le programme.

J’ai une idée de ce qui pourrait être la cause du problème et je veux voir si le produit Fair-Rite est réellement de qualité ou non. Plus de détails dans le prochain article.

Mike Weir, VE9KK, est un contributeur régulier à AmateurRadio.com et écrit depuis le Nouveau-Brunswick, Canada. Contactez-le à ve9kk@hotmail.com.

Info de la Source Publié * ICI

Ports USB en façade de votre PC.

AmateurRadio.com


Version traduite en Français via Google Translate

Ports USB en façade de votre PC.

18/11/2024

Une fois par an, je prends le temps d’ouvrir mon ordinateur et de lui faire un bon nettoyage. Je suis toujours surpris de voir la quantité de poussière qui s’accumule en seulement un an. J’ai construit ce système et investi de l’argent dedans, donc je fais de mon mieux pour en assurer l’entretien. Mon ordinateur est placé sur une étagère à côté de mon bureau, ce qui complique son déplacement. Chaque câble USB doit être reconnecté exactement comme il l’était, sinon, lorsque je démarre mon programme de port com virtuel, je reçois un message d’erreur indiquant que certains ports com ne fonctionnent pas.

Ces derniers mois, j’ai lu sur les interférences radio (RFI) et sur la mise à la terre. Un sujet revenait souvent : les ports USB en façade que possèdent certains ordinateurs. Les miens sont concernés, et il est souvent mentionné que ces ports ne sont pas reliés à la masse du châssis de l’ordinateur, mais plutôt à la carte mère via le câble de contrôle connecté à la carte USB en façade.

Effectivement, mon ordinateur n’avait pas de mise à la masse pour les ports USB en façade. Cela a été facile à corriger avec un fil de connexion entre la carte USB et le châssis de l’ordinateur. À ce moment-là, je n’avais pas de fil vert, donc j’ai utilisé un fil rouge, mais je saurai à quoi il correspond. Pendant que j’avais l’ordinateur ouvert, j’ai vérifié les ports USB intégrés : il y en a 11, et ils sont tous reliés à la masse du châssis.

Mike Weir, VE9KK , contributeur régulier sur AmateurRadio.com, écrit depuis le Nouveau-Brunswick, Canada. Contactez-le à ve9kk@hotmail.com.

Info de la Source Publié * ICI

Vous pouvez transformer votre ancien téléphone Android en radio amateur

Version traduite en Français via Google Translate

Vous pouvez transformer votre ancien téléphone Android en radio amateur — Voici comment :

De AB7RG: zdnet.com le 2024-10-20


Les smartphones ont essentiellement remplacé toutes les autres méthodes de communication, mais il y a des moments où avoir accès à une radio amateur pourrait être une question de survie, surtout en cas de catastrophe. Eh bien, il existe un moyen de transformer un téléphone Android — peut-être un ancien que vous avez mis de côté — en une radio amateur entièrement fonctionnelle.


Site Web :

Vous pouvez transformer votre ancien téléphone Android en radio amateur — Voici comment :

Voir l’article complet ici :

LIEN

 

Source de d’info

Transformez votre téléphone Android en radio amateur grâce à ce projet open-source

Version traduite en Français via Google Translate

Transformez votre téléphone Android en radio amateur grâce à ce projet open-source :

De AB7RG: news.itsfoss.com le 2024-10-17


Un poste de radio amateur, ou « ham radio » comme on l’appelle plus formellement, est un type de dispositif de communication radio utilisé par de nombreuses personnes pour communiquer sur de longues distances à des fins variées. Le cas d’utilisation le plus populaire de ces dispositifs est la transmission de communications d’urgence lors de catastrophes naturelles ou humaines, facilitant le partage d’informations entre les premiers intervenants et les personnes coincées dans une zone sinistrée éloignée. Bien sûr, il existe également des utilisations plus courantes des radios amateurs. Beaucoup de gens se connectent avec d’autres opérateurs de radios amateurs à travers le monde pour discuter, en apprendre davantage sur la personne ou les personnes à l’autre bout, participer à des concours, et plus encore. Cependant, les configurations de radios amateurs traditionnelles sont encombrantes, occupant souvent un bureau avec des antennes, un microphone et la radio elle-même. Que diriez-vous s’il existait un projet open-source permettant de transformer votre smartphone Android en une radio amateur portable ?


Site web :

Transformez votre téléphone Android en radio amateur grâce à ce projet open-source :

Voir l’article complet ici :

LIEN

 

Source de d’info

Le Système de Communication Innovant avec des Radios LoRa

Meshtastic : Le Système de Communication Innovant avec des Radios LoRa

Dans un monde de plus en plus connecté, les besoins en communication sans fil s’intensifient. Que ce soit pour des aventures en plein air, des situations d’urgence ou des applications rurales, la nécessité d’un réseau de communication fiable est primordiale. C’est là qu’intervient Meshtastic, un système utilisant la technologie LoRa (Long Range) pour créer des réseaux maillés robustes et efficaces. Cet article explore les fonctionnalités, les avantages et les cas d’utilisation de Meshtastic, ainsi que son fonctionnement basé sur les radios LoRa.

Qu’est-ce que Meshtastic ?

Meshtastic est un projet open-source qui permet la communication entre dispositifs sans nécessiter de réseau cellulaire ou Wi-Fi. Il utilise la technologie LoRa pour établir des connexions entre plusieurs appareils, créant ainsi un réseau maillé décentralisé. Ce système est particulièrement utile dans des zones où l’accès à Internet est limité ou inexistant.

Le cœur de Meshtastic réside dans ses radios LoRa, qui permettent des communications à longue portée tout en consommant peu d’énergie. Cela le rend idéal pour des applications où la durabilité de la batterie est cruciale, comme lors d’activités de plein air ou dans des environnements difficiles.

Illustration du système Meshtastic

Les caractéristiques de Meshtastic

Le système Meshtastic est doté de plusieurs caractéristiques qui en font un choix idéal pour la communication sans fil :

  • Portée étendue : Les radios LoRa peuvent atteindre plusieurs kilomètres, permettant ainsi une communication efficace sur de longues distances.
  • Réseau maillé : Chaque appareil dans le réseau agit comme un nœud, permettant à la communication de passer d’un appareil à un autre, même si certains appareils sont hors de portée directe.
  • Consommation d’énergie minimale : Les dispositifs sont conçus pour fonctionner avec de petites batteries, garantissant une longue durée de vie, ce qui est essentiel pour les applications en extérieur.
  • Open-source : Le code source est disponible, permettant aux développeurs d’adapter et d’améliorer le système selon leurs besoins.

Diagramme du fonctionnement de Meshtastic

Comment fonctionne Meshtastic ?

Le fonctionnement de Meshtastic repose sur plusieurs composants clés. Les appareils compatibles avec Meshtastic sont généralement équipés de modules radio LoRa et de microcontrôleurs, tels que l’ESP32. Voici un aperçu de la façon dont Meshtastic fonctionne :

  1. Installation des dispositifs : Les utilisateurs installent des dispositifs Meshtastic à des emplacements stratégiques. Chaque appareil émet et reçoit des signaux LoRa, créant ainsi un réseau maillé.
  2. Transmission des données : Lorsqu’un utilisateur envoie un message, celui-ci est transmis par l’appareil émetteur. Si le récepteur n’est pas à portée directe, le message est transmis d’appareil à appareil jusqu’à ce qu’il atteigne sa destination.
  3. Application mobile : Meshtastic dispose d’applications pour smartphones qui permettent aux utilisateurs d’envoyer des messages, de recevoir des notifications et de suivre l’emplacement des autres utilisateurs sur une carte.

Photo des appareils Meshtastic

Les avantages de l’utilisation de Meshtastic

Meshtastic présente de nombreux avantages pour les utilisateurs cherchant une solution de communication sans fil :

  • Indépendance des infrastructures : Pas besoin de réseau cellulaire ou de Wi-Fi, ce qui permet une communication dans des zones isolées.
  • Simplicité d’utilisation : L’installation et la configuration des dispositifs sont relativement simples, même pour les utilisateurs non techniques.
  • Coût abordable : Les dispositifs Meshtastic sont généralement moins chers à mettre en place que d’autres systèmes de communication.
  • Personnalisation : Étant open-source, les utilisateurs peuvent modifier le code selon leurs besoins spécifiques, offrant une grande flexibilité.

Applications pratiques de Meshtastic

Meshtastic trouve des applications dans divers domaines, notamment :

Aventures en plein air

Les randonneurs, les campeurs et les amateurs de sports en plein air peuvent utiliser Meshtastic pour rester en contact avec leur groupe, même dans des zones où la couverture cellulaire est absente. Cela permet une communication sécurisée, ce qui est essentiel en cas d’urgence.

Utilisations en milieu rural

Dans les régions rurales, où les infrastructures de télécommunication peuvent être limitées, Meshtastic offre une solution efficace pour communiquer entre les agriculteurs et les communautés. Cela permet un échange d’informations sur les conditions météorologiques, les récoltes et d’autres sujets importants.

Scénarios d’urgence

En cas de catastrophe naturelle ou d’autres situations d’urgence, Meshtastic peut être utilisé pour établir un réseau de communication d’urgence. Les équipes de secours peuvent ainsi coordonner leurs efforts sans dépendre des réseaux traditionnels qui pourraient être hors service.

Projets de développement communautaire

Des organisations à but non lucratif et des groupes communautaires peuvent déployer Meshtastic pour créer des réseaux de communication durables, permettant ainsi d’améliorer l’accès à l’information et à la communication dans les zones isolées.

En résumé

Meshtastic est une solution innovante pour la communication sans fil, particulièrement adaptée aux zones éloignées et aux environnements difficiles. Grâce à ses radios LoRa, il offre une portée étendue, une faible consommation d’énergie et une grande flexibilité d’utilisation. Que ce soit pour des aventures en plein air, des scénarios d’urgence ou des applications rurales, Meshtastic se positionne comme un outil essentiel pour garantir une communication fiable. À mesure que la technologie continue d’évoluer, il est probable que Meshtastic et d’autres systèmes similaires deviendront de plus en plus populaires et accessibles, transformant la manière dont nous communiquons dans des contextes variés.

Meshtastic permet d’utiliser des radios LoRa

Notre radio-club aura l’honneur de recevoir Jean-Marie ON4DU pour une conférence passionnante sur le sujet du Meshtastic®. Cet événement aura lieu le 16 novembre, à 14h30.
Le Meshtastic® est un projet innovant qui permet d’utiliser des radios LoRa bon marché comme une plateforme de communication longue portée hors réseau, particulièrement utile dans des zones dépourvues d’infrastructure de communication existante ou fiable. Ce projet est entièrement communautaire et 100 % open source !

Intéressé ? Consultez le site de ON4PHI – Section UBA PHI Philippeville.

Restez connectés pour plus d’informations dans les jours à venir !
Bernard Mailleux

News Infos

Bonjour à tous,
Conférence sur Meshstatic par Jean-Marie ON4DU, ouverte à tout le monde, membre ou non de ON6RM.
Le samedi 16 novembre 2024 à 14h30 aura lieu une conférence sur Meshstatic par Jean-Marie ON4DU. Elle se déroulera au « Grenier » de la Maison de la Citoyenneté, dans le parc communal
de Baudour. Adresse : entrée du Parc à gauche de la pharmacie Buxant, Rue du Parc 31 à 7331 Saint-Ghislain. Vous suivez la route dans le site, puis vous vous garez sur le parking de
gauche. La Maison de la Citoyenneté se trouve dans le fond.
Meshtastic est un système de communication open source qui utilise la technologie LoRa (Long Range), permettant la création de réseaux maillés (mesh networks) autonomes pour transmettre
des messages et des données de localisation entre des appareils portables. Ces radios, peu coûteuses et faciles à utiliser, sont particulièrement adaptées dans des zones dépourvues
d’infrastructure de communication existante ou fiable.

Le fichier .pdf joint reprend toutes les infos nécessaires.
ICI