Catégorie : Technique

Field Day avec 4 piles AA

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Field Day avec 4 piles AA

Le Field Day de cette année a été l’occasion d’expérimenter les communications d’urgence. J’ai utilisé une petite plate-forme qui tient dans une boîte de 3 X 5 pouces et fonctionne avec 4 piles AA. Je me suis mis à travailler 50stations avec cette configuration. J’ai réussi.

Cette boîte convient à une poche de chemise. Il contient le MTR-3, des écouteurs, des adaptateurs pour l’alimentation et l’antenne, les palettes et une extension pour les palettes. Il ne contient ni antenne ni piles.

Pour l’alimentation, j’ai utilisé 4 piles AA dans la banque d’alimentation Goal Zero Guide 12. Il délivre 5 volts à un connecteur USB-A. J’ai converti cela en 10,3 volts avec l’adaptateur de charge USB Baofeng.

Je voulais monter ce kit depuis des années. Je n’ai jamais pu trouver de pagaies suffisamment petites pour tenir. Ensuite, j’ai trouvé les pagaies N6ARA. Ils sont plus petits que votre petit doigt. Ils peut se brancher directement sur l’entrée clé. J’ai utilisé une courte extension et j’ai tenu les pagaies dans ma main gauche et j’ai saisi avec ma main droite.

J’ai installé un doublet de 88 pieds pour l’événement et j’ai prévu d’opérer 1B sur le pont. Puis il a plu. J’ai opéré depuis la salle de soleil en tant que 1E sur 40 et 20 mètres. J’ai fait les 50 QSO assez rapidement. Je suppose que ma configuration produisait environ 3 watts. Les batteries auraient été bonnes pour encore 5 heures je pense.

Ensuite, je suis passé à la plate-forme (tr) uSDX fonctionnant à 5 watts. Je ne savais pas si cela résisterait au trafic de Field Day. Cela a fonctionné à merveille. J’ai fait 50 autres QSO avec ce petit appareil. j’ai utilisé un ensemble de pagaies pleine grandeur avec trois batteries 18650 pour un plein 12 volts.

La journée terrain offre une excellente occasion de tester le matériel d’urgence. Ces expériences m’ont convaincu que l’équipement de poche, avec une antenne modeste et une banque d’alimentation USB fera très bien l’affaire à la rigueur.

Jim Cluett, W1PID, est un contributeur régulier à AmateurRadio.com et écrit depuis le New Hampshire, aux États-Unis. Contactez-le au
w1pid@amsat.org.

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Ce connecteur, correctement appelé PL-259, est le connecteur RF

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À propos de ce connecteur UHF

J’ai causé un petit cafouillage sur Twitter récemment, quand j’ai posté ceci :

Ce connecteur, correctement appelé PL-259, est le connecteur RF le plus courant pour une utilisation radioamateur. La contrepartie femelle s’appelle le connecteur SO-239. Alors que ces connecteurs sont souvent ‘UHF’
connecteurs, ils ne fonctionnent en fait pas très bien à ces fréquences (300 à 3000 MHz). Je me sens donc justifié de dénigrer ce nom.

Le tweet a généré un grand nombre de réponses, principalement à l’appui de mon sentiment anti-UHF-naming. Il semble que d’autres radioamateurs très instruits et réfléchis soient d’accord avec moi.
(Il semble que les jambons sages soient toujours d’accord avec moi.) Vous devriez pouvoir voir le fil ici : https://twitter.com/K0NR/status/1653575723838492672

Certaines personnes ont repoussé le sentiment anti-UHF, disant généralement que c’est le nom commun de ce connecteur. Quelques personnes ont fait remarquer que
Amphenol appelle ces choses « Connecteurs UHF », qui a surpris
moi. Qui suis-je pour être en désaccord avec ce fabricant de connecteurs de haute qualité ? Bien sûr, Amphenol dit aussi ceci :

Initialement destinés à être utilisés comme connecteur vidéo dans les applications radar, les connecteurs coaxiaux UHF sont des unités à usage général développées pour une utilisation dans les systèmes basse fréquence de 0,6 à 300 MHz.
Inventé pour être utilisé dans l’industrie de la radio dans les années 1930, UHF est un acronyme pour Ultra High Frequency car à l’époque 300 MHz était considéré comme une haute fréquence. Ils peuvent être utilisés lorsque l’impédance
l’accouplement n’est pas nécessaire.

Eh bien, voilà : le connecteur s’appelait UHF à l’époque où UHF signifiait jusqu’à 300 MHz. (Aujourd’hui, UHF signifie 300 à 3000 MHz). J’aime particulièrement le commentaire ‘Ils peuvent être utilisés lorsque l’impédance
l’accouplement n’est pas nécessaire. Quoi? Cela ne semble pas bon pour les applications RF. Je suis d’accord que ces connecteurs peuvent généralement être utilisés à 300 MHz, mais ces jours-ci, l’UIT appelle cette VHF
(30 à 300 MHz).

Wikipédia fournit une explication plus complète, vaut la peine d’être lu.

OK, donc le nom ‘UHF’ est archaïque mais il est resté en quelque sorte coincé, comme le fait parfois l’ancienne terminologie. Je vais quand même éviter d’utiliser ce terme car il devrait vraiment être obsolète.

Et n’utilisez pas ces connecteurs au-dessus de 300 MHz (fréquences UHF). À moins que vous n’y soyez obligé. Ce que j’ai fait le week-end dernier lorsque le seul câble disponible pour mon antenne 440 MHz avait un connecteur PL-259 dessus

73 Bob K0NR

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Bob Witte, KØNR, est un contributeur régulier à AmateurRadio.com et écrit depuis le Colorado, aux États-Unis. Contactez-le au
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Intrépide Begali

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Intrépide Begali

11 May 2023

 The Perfect Bug?

Dans le monde occidental, nous sommes des consommateurs. La publicité nous pousse à penser que nous serions un peu plus heureux si nous avions ce nouveau ‘truc’, quel qu’il soit. Elle est le moteur d’une grande partie de nos économies et maintient malheureusement de nombreuses personnes endettées.

C’est certainement une façon pessimiste de commencer, mais soyons honnêtes. Personne n’a besoin d’une clé de code morse d’environ 580 $. La plupart d’entre nous sont assez habiles pour fabriquer gratuitement une clé simple à partir de choses qui traînent dans la maison. J’ai un certain nombre de clés très fines que j’ai achetées d’occasion. J’ai acheté la plupart d’entre eux pour moins de 70 $, y compris mon

MAIS… Si nous sommes des radioamateurs qui font régulièrement de la CW, nous passons beaucoup de temps avec une clé morse sous la main. Je l’ai déjà dit, mais lorsque vous êtes un opérateur CW, vous
touchez votre clé plus que toute autre chose liée au passe-temps. Vous le déplacez plusieurs centaines à des milliers de fois lorsque vous envoyez du code. Votre saisie devient une partie de vous et vous êtes
intrinsèquement lié à la facilité ou à la difficulté d’utiliser la clé pendant des heures d’affilée.

Alors… avoir une clé facile à utiliser ; une clé qui disparaît sous la main est une chose agréable.

Faire fonctionner un Bug correctement, ou plus précisément d’une manière qui plaise à la personne qui copie votre code est plus difficile que de faire fonctionner des palettes avec un manipulateur électronique. Quand le
bug a été inventé, c’était un outil utilisé par les télégraphistes professionnels. Il n’y avait pas de keyers électroniques, et avoir un outil qui leur permettait d’envoyer du bon code pendant des heures avec moins
le stress mécanique sur leur corps qu’une clé droite était important, et ils ont cherché le meilleur outil qu’ils pouvaient se permettre pour leur permettre de faire leur travail.

Mais personne ne lit ceci n’est un télégraphiste professionnel, car ce navire a navigué.

Pour ceux d’entre nous qui choisissent d’utiliser un bogue, nous le faisons pour différentes raisons. Pour moi, j’apprécie le contrôle que j’ai dans la formation de mes personnages, ainsi que le niveau supplémentaire de difficulté dans
envoyer un bon code. Pourquoi voudrais-je que ce soit plus difficile ? Eh bien, pourquoi faisons-nous quelque chose qui est difficile. Être mis au défi est amusant. Cela me pousse à m’améliorer.
Cela me fait oublier des choses qui pourraient autrement encombrer mes pensées si je ne faisais pas quelque chose de stimulant qui est aussi amusant.

J’ai opéré un tas de bugs différents lors de mes réunions de club, de différents fabricants. Ils ont tous une sensation différente. Ils intriguent ou agacent tous leur utilisateur. J’ai
deux Bugs Vibroplex à ma station. J’ai déjà écrit à leur sujet. Ils ont chacun des avantages et des défis, mais ils partagent le même design et ils ont plus en commun que
ils font des différences.

Une nouvelle conception

Heureusement pour les opérateurs de radio amateur, de nouvelles clés sont encore en cours de développement, et dans ce cas, une nouvelle conception pour une clé semi-automatique qui a une conception nettement différente de la plupart des
les bugs qui sont venus avant.

Le Begali Intrepid se distingue de plusieurs manières :

  • La charnière du pendule est à l’arrière de la clé plutôt qu’au milieu
  • Les ajustements sont tous basés sur des aimants plutôt que sur des ressorts
  • Le temps d’arrêt pour les dits a un réel contrôle, plutôt que d’utiliser divers morceaux de mousse, de ficelle ou de clips pour changer le temps d’arrêt
  • Le dit contact est un piston à ressort qui reste toujours centré sur le contact plutôt que de le frotter à différents angles
  • Le mécanisme de levier divisé fonctionne au centre de la clé, plaçant les contacts DAH et DIT beaucoup plus proches l’un de l’autre qu’un bogue traditionnel
  • Il y a moins de masse dans le pendule lui-même qu’un Vibroplex Bug
  • Il a un amortisseur de roue en nylon à ressort qui ne claque pas
  • Il pèse une tonne (enfin environ 6 livres) et se sent soudé au bureau sans avoir à utiliser de matériau antidérapant ou à utiliser une broche pour les coller en place (ouais, oui j’utilise une broche pour tenir mes clés sur mon bureau )

Ces différences s’additionnent vraiment pour créer une clé semi-automatique qui se sent nettement différente de tous les autres bugs disponibles pour les opérateurs amateurs.

Je n’ai pas eu la chance d’essayer les bogues entièrement automatiques GHD, ni leurs bogues qui utilisent des contacts optiques. Ce serait intéressant, mais ils suivent toujours fondamentalement le Vibroplex
modèle.

Préparation à l’utilisation

L’Intrepid est livré avec un câble mais il n’y a rien pour le brancher sur la clé. C’est au propriétaire de souder les connexions. Je comprends que certains émetteurs-récepteurs nécessitent
différents câblages de prise, mais en général, ils sont assez courants. Préparez-vous à passer du temps à souder sous la clé pour la câbler.

J’avais des fiches 1/8′ de rechange pour les projets, et avec quelques gaines thermorétractables et quelques morceaux de fil, j’ai créé un connecteur bien rangé pour le câble mâle à mâle livré avec la clé.

Utilisé

J’ai passé environ 2 heures à m’entraîner à envoyer dans l’oscillateur d’entraînement que j’ai construit.
   J’avais un Vibroplex Deluxe Bug à côté avec lequel j’alternais. La gamme de vitesses DIT sur l’Intrepid est impressionnante. D’autres fabricants comme Vizkey ont créé des bugs avec une plage de réglage similaire, et le Deluxe Bug que j’utilise a
un Vari-Speed qui peut correspondre à la plage de vitesse Intrepids, mais l’Intrepid est
plus facile à régler rapidement et, plus important encore, peut être fait d’une seule main. Il passera confortablement d’environ 15 mots par minute à 35 mots par minute et avec le réglage de la temporisation, il permet de changer de vitesse et de maintenir la temporisation DIT correcte.
singulier. Je ne pense pas qu’un bogue puisse l’égaler à cet égard.

Cela a nécessité un changement dans ma façon de fonctionner. Les doigts du Vibroplex Bug dépassent davantage et j’ai l’habitude de placer mon index sur le dessus du Bug. Le
Intrepid ne permet pas cela. Je dois courber mon index vers le bas pour éviter de heurter le contreventement du pendule.

Parce qu’il y a moins de masse dans le pendule, il fonctionne avec une touche beaucoup plus légère que Vibroplex Bug. Le mouvement pendulaire est initié avec moins de force et grâce à l’isolement de la
pendule des palettes, vous ne sentez pas le mouvement du pendule comme vous le faites avec un Vibroplex. J’aime un peu les commentaires que je reçois du pendule Vibroplex. L’Intrépide se sent
ressemble plus à une clé à palette unique avec un manipulateur électronique qu’à un bug.

En raison de la façon dont le levier est divisé au milieu, le contact DAH réel est presque au centre de la clé plutôt que vers l’avant. Il est beaucoup plus proche du contact DIT qu’un
bogue. Je n’ai pas d’autre moyen de le décrire que de dire que les opérations DAH et DIT sont plus similaires que différentes.

J’ai tendance à pivoter au poignet lorsque j’utilise un bogue Vibroplex, pour contrôler le moment des transitions DIT à DAH. Cela ne semble pas être aussi nécessaire avec l’Intrepid. Encore une fois, il
ressemble plus à une pagaie qu’à un insecte.

Le contact DIT est un piston à ressort toujours centré. C’est l’un des plus gros problèmes sur un Vibroplex Bug et Begali a magistralement conçu le bon contact.
La plupart des opérateurs de bogues passent plus de temps à ajuster le ressort en U pour essayer d’obtenir un bon contact que toute autre partie de la clé. Je suppose que ce niveau de précision n’est tout simplement pas quelque chose qui
Vibroplex voulait consacrer du temps à la fabrication.

Vous remarquerez qu’il y a des trous de rechange. Je suppose qu’ils doivent permettre au cadre d’être utilisé pour les gauchers.

L’amortisseur en téflon à ressort permet un fonctionnement sans claquement. Plus de ker-thunk lors de la transition de DITS à DAHS. Leur clé est nettement plus silencieuse en fonctionnement que tout autre Bug
J’ai essayé. La seule autre clé qui s’en rapproche est la Vizkey à angle droit.

Les poids sont faciles à régler, mais j’ai constaté que les vis de réglage ne mordre le pendule aussi fermement qu’un insecte Vibroplex et je les ai fait se desserrer plusieurs fois. Quand ils
se détachent accidentellement, ils tombent d’un côté et touchent le cadre, complétant le circuit, résultant en une porteuse continue. Je suis un peu inquiet de laisser le bogue connecté sans surveillance à
mon émetteur-récepteur et avoir un flop en émission alors que je ne suis pas à la station.

La gravure au laser est bien faite. Le nom du modèle peut apparaître, blanc, gris ou noir selon l’angle de la lumière.

Le balancier est articulé à l’arrière de la clé, facilitant l’accès aux masselottes de réglage.

Conclusions?

C’est une très belle pièce d’ingénierie. Il me faudra des mois pour décider si je m’en tiens à un Vibroplex Bug, mais pour l’instant je pense que c’était un beau cadeau d’anniversaire.

C’est tout pour le moment

Alors réduisez votre pouvoir et augmentez vos attentes.

Rich, AA4OO https://hamradioqrp.com

Richard Carpenter, AA4OO, est un contributeur régulier à AmateurRadio.com et écrit depuis la Caroline du Nord, aux États-Unis.
Contactez-le au aa4oo@hamradioqrp.com.

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Trois conseils pour 2m FM SOTA

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Trois conseils pour 2m FM SOTA

08 May 2023


Bob/K0NR opérant depuis le sommet sans nom W0C/SP-094.

Je fais beaucoup d’activations SOTA en utilisant 2m FM et j’ai développé quelques habitudes de fonctionnement qui peuvent vraiment faire la différence. Celles-ci peuvent sembler évidentes
mais peuvent être négligées par les opérateurs novices dans le jeu. Pour obtenir un aperçu de l’utilisation de VHF pour SOTA, consultez cet article :
Comment effectuer une activation VHF SOTA.

Voici trois conseils d’utilisation lors de l’utilisation de 2 m FM pour SOTA :

1. Améliorez votre antenne

Une radio portable est couramment utilisée pour le fonctionnement SOTA car il s’agit d’une radio compacte et autonome. Ces radios sont toujours livrées avec une antenne canard en
caoutchouc (monopole électriquement court). Ces antennes varient en
qualité, mais elles sont universellement moins performantes par rapport à un radiateur demi-onde. J’ai mesuré l’efficacité de nombreuses antennes en canard en caoutchouc sur 2 mètres et
elles sont quelque part entre 8 et 12 dB pires qu’un radiateur demi-onde. Une mise à niveau simple consiste donc à utiliser un
demi- antenne télescopique à ondes. Une
autre option populaire avec un radiateur demi-onde est le pôle J enroulable (souvent appelé une antenne ‘Slim Jim’). Un choix encore meilleur est un petit Yagi à 3 éléments tel que le
146-3 de l’antenne Arrow, soit environ 6 dB de mieux qu’une antenne
demi-onde. Gardez à l’esprit que le Yagi doit être tenu verticalement pour le fonctionnement FM.

2. Ouvrez votre silencieux

Le circuit de silencieux d’un récepteur FM nécessite que le signal soit suffisamment important pour ouvrir le silencieux. Lorsqu’il fonctionne à des niveaux de signal faibles, le squelch
peut masquer un signal réellement lisible. Une technique recommandée consiste simplement à ouvrir le contrôle du silencieux et à laisser passer le bruit FM. Cela maximise la possibilité de
distinguer ce signal faible du bruit.

3. Pointez votre antenne partout

Si vous avez une antenne directionnelle, assurez-vous de la pointer méthodiquement dans diverses directions lorsque vous appelez CQ. Par exemple, avec une Yagi à 3 éléments, vous devez
diviser les 360 degrés autour de vous en sections à 45 degrés. Pointer vers le nord, passer un appel, pointer vers le nord-est, passer un appel, pointer vers l’est, passer un appel, etc.
Sachez également que le chemin direct vers une autre station peut ne pas être le chemin le plus fort. Cela est particulièrement vrai si vous avez de grands sommets autour de vous qui
peuvent bloquer ou refléter votre signal. Plusieurs fois, j’ai pointé dans la ‘bonne direction’ pour travailler sur une autre station, mais j’ai ensuite constaté que les signaux étaient les
plus forts avec l’antenne pointée loin du chemin direct. Le secret est donc d’essayer différentes orientations d’antenne pour maximiser la puissance du signal, même lorsque vous connaissez
la direction physique vers l’autre station. Parfois, les ondes radio décident de prendre un autre chemin.

Ce sont mes trois conseils pour aujourd’hui.
En avez-vous à ajouter ?

73 Bob K0NR

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Bob Witte, KØNR, est un contributeur régulier à AmateurRadio.com et écrit depuis le
Colorado, aux États-Unis. Contactez-le à bob@k0nr.com.

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On y va encore une fois

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On y va encore une fois………

4 May 2023

En septembre de l’année dernière, j’ai eu un problème avec mon Icom 7610, il s’arrêtait et redémarrait. Le problème était une situation de basse tension d’alimentation. Avec le 7610, si la tension entrante tombe en dessous de 11,44 volts, la radio s’éteint. Cette chute de tension se produit pendant la transmission (CW dans mon cas), puis la radio s’éteint, la consommation de courant s’arrête et la tension remonte et la radio se rallume. C’est une situation normale avec le 7610 et est censée se produire avec une chute de tension égale ou inférieure à 11,44 volts CC. Dans mon dernier message lorsque cela s’est produit en septembre 2022 Je l’ai réduit aux connecteurs de poteau d’alimentation Anderson pour plus de détails, cliquez sur le lien ‘Dans mon dernier message ci-dessus’.

Mercredi, je participais au mini-concours CWops d’une heure et à l’improviste en transmettant mon 7610 à vélo éteint puis rallumé. J’ai pensé ‘C’est reparti’. J’avais une bonne idée d’où venait le problème et pour finir le concours j’ai baissé ma puissance de 100 watts à 50 watts. J’ai l’alimentation Astron SS-30M et pour une raison qui me dépasse, Astron a décidé d’utiliser des bornes à vis pour connecter vos câbles radio DC. Il s’agit d’une petite vis à fente et pour moi, c’est juste un problème qui attend de se produire. Mon ancienne alimentation Astron avait des goujons avec des écrous et établissait une connexion très solide. Il existe une nouvelle version de l’Astron SS-30 et il offre des connexions Anderson sur le devant. Mais les connexions de type à vis sont toujours présentes à l’arrière de l’alimentation.

J’ai décidé qu’il était temps de faire 2 choses pour retirer le porte-fusible automobile en ligne et le fusible sur les câbles radio positifs et négatifs CC fournis par Icom. Il a été documenté à plusieurs reprises comment ces porte-fusibles ont causé des problèmes de chute de tension en raison d’une mauvaise connexion au fil du temps. L’autre chose était un peu plus ambitieuse qui consistait à retirer les bornes positives et négatives vissées de l’alimentation Astron. Ils devaient être remplacés par des goujons et des écrous pour une connexion solide.


Anciennes bornes à vis

L’alimentation Astron n’est plus sous garantie, car faire ce mod annulerait certainement la garantie. Alors commençons… Les vis de fixation sur le couvercle de l’alimentation sont des vis de type Torx et vous aurez besoin de l’outil approprié pour retirer le couvercle. Une fois le couvercle retiré, j’ai retiré les câbles positif et négatif de l’arrière des connecteurs à vis. Ces 2 connecteurs ont été retirés de l’alimentation et remis à leur place…..la poubelle !


A la poubelle !

Deux trous devaient maintenant être percés dans le boîtier pour les nouveaux goujons et c’est là que le succès et le désastre sont très éloignés l’un de l’autre. J’ai placé du ruban adhésif à l’intérieur et à l’extérieur du
car moins de limaille provenant du forage pénètre dans le boîtier d’alimentation. J’ai également placé une protection à l’intérieur de l’alimentation pour attraper également la limaille. J’ai ensuite coché
les trous et j’ai utilisé 3 forets pour déplacer lentement le trou jusqu’à la taille 3/8 que je cherchais. Un mot sur les forets, j’ai mis une grande quantité de ruban adhésif autour du foret là où je le voulais
s’arrêter une fois le trou terminé. Peu importe à quel point vous êtes bon une fois que ce foret a traversé le boîtier en métal, il voudra continuer. Vous avez beaucoup de pression là-dessus
percer et bien les réflexes de personne ne sont si bons. J’utilise la bande comme butée de forage et cela a très bien fonctionné car aucun dommage n’a été causé aux pièces de l’alimentation.


Forets

J’ai utilisé des inserts en fibre dans les trous pour isoler les goujons du boîtier. Ceux-ci provenaient de mon autre alimentation Astron de 20 ampères qui est maintenant en commande auprès d’Astron. Ensuite, avec les goujons temporairement installés (pas de fils attachés), j’ai fait un contrôle de continuité à la terre et tout était bon, maintenant le goujon négatif finit par se connecter à la terre et n’a vraiment pas d’importance mais pour les caca et les rires je l’ai fait quand même.

J’ai maintenant connecté les fils positifs et négatifs internes aux goujons et je les ai fixés. J’ai ensuite fait le test de fumée en allumant l’alimentation… tout s’est bien passé ou ce serait un article de blog très différent ! J’ai ensuite testé la tension aux nouvelles bornes d’alimentation Astron et elle était de 13,86 VDC, puis le couvercle lorsqu’il était rallumé. J’ai ensuite ajouté des bornes en anneau aux câbles d’alimentation Icom (moins les fusibles en ligne et plus à ce sujet dans un autre article)


Marqué et prêt à percé

Lorsque j’ai allumé la radio Icom et que j’ai vu que le voltmètre intégré indiquait 13,6 volts CC et pendant la transmission à l’aide d’un support FT8 (dans une charge fictive), la tension n’a fait que chuter
à 13,12 volts DC, ce qui est une grande amélioration.


Produit fini

Mike Weir, VE9KK, est un contributeur régulier à AmateurRadio.com et écrit de New
Brunswick, Canada. Contactez-le au ve9kk@hotmail.com.

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Le coaxial RG-8X

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Le RG-8X

Le RG-8X est-il le câble coaxial à usage général ?

Lors d’une présentation sur le choix du bon câble coaxial, quelqu’un a suggéré que le RG-8X (également appelé ‘Mini 8’) pourrait être le meilleur câble à usage général pour la radio amateur. Il y a
beaucoup à aimer à propos de RG-8X. Il mesure environ 1/4 de pouce de diamètre et est flexible et abordable. Ce commentaire m’a fait réaliser que j’avais par défaut un câble plus gros (LMR-400 ou RG-8) pour un usage quotidien
et considérez RG-8X comme le câble pour les applications légères et portables (telles que SOTA et POTA). Mais peut-être que je sous-estime les capacités du RG-8X.

Regardons donc les spécifications du RG-8X, en utilisant le DXEngineering RG-8X
Fiche de données. D’autres fabricants de RG-8X auront des spécifications similaires.

Puissance nominale

La plupart des opérations de radio amateur à usage général se produisent à des niveaux de puissance allant jusqu’à 100 watts pour les fréquences de 3 MHz à 54 MHz et jusqu’à 50 watts de 144 MHz à 450 MHz. je pense en
termes d’une station qui a une radio de 100 watts pour HF et 6m et une radio bi-bande FM typique de 50 watts pour 2m et 70 cm.

Ces niveaux de puissance sont facilement gérés par RG-8X. En fait, le câble est spécifié pour plus de 1 kW pour toutes les bandes HF. À 50 MHz, la puissance nominale tombe à 900 watts et se réduit encore à
400 watts à 150 MHz. DX Engineering ne spécifie pas la puissance à 440 MHz, j’ai donc consulté d’autres sites Web et constaté que la puissance nominale tombait à environ 100 watts. La gestion de la puissance est donc
ne sera pas un problème.

Perte de signal

La perte de signal peut être une limitation plus importante. Avec quelle perte allons-nous être à l’aise ? Il est difficile de répondre car chacun de nous peut faire des compromis différents pour accomplir
nos objectifs d’exploitation radio. En guise de borne supérieure, je déteste voir la perte du câble monter jusqu’à 3 dB, ce qui correspond à perdre la moitié de la puissance dans le câble ! Mais vivre avec 1 dB pourrait être
acceptable, soit 20 % de perte de puissance. Alors profitons-en.

(Quelqu’un qui lit ceci pense : 3 dB n’est qu’une demi-unité S, cela n’aura pas beaucoup d’importance. À quoi je dis : cela n’aura pas d’importance à moins que vous ne travailliez près du bruit de fond et 3 dB est assez
perte pour faire disparaître votre signal.)

Le tableau ci-dessus montre la perte en dB par 100 pieds. À 100 pieds, la perte grimpe jusqu’à 1,5 dB à 30 MHz. Étendons notre règle empirique de 1 dB à 1,5 dB, ce qui signifie que la perte est raisonnable
pour toutes les bandes HF à l’aide d’un câble de 100 pieds. À 50 MHz, la perte augmente à 2,3 dB/100 pieds, donc pour rester à environ 1 dB, nous devrions limiter la longueur de notre câble à 50 pieds. A 150 MHz,
la perte monte à 3,8 dB/100 pieds, nous devons donc garder notre longueur de câble inférieure à environ 25 pieds. Nous n’avons pas de spécification pour la perte à 450 MHz, mais la vérification d’autres sites Web révèle une perte typique
de 6,6 dB/100 pieds à 400 MHz. Un câble de 25 pieds à 450 MHz aura un peu plus de 1,6 dB de perte.

Alors maintenant, le problème devient clair : la perte de signal aux hautes fréquences sera le facteur limitant. (C’est pourquoi j’ai tendance à prendre un câble plus gros car je fonctionne souvent au-dessus de 50 MHz.)

Conclusions

Que pouvons-nous donc conclure en termes très généraux ? Le RG-8X est-il un bon choix pour un câble coaxial ‘à usage général’ ? Je vais dire ‘oui, mais’. Le problème clé est la perte de signal et cela est entraîné
par la fréquence utilisée et la longueur du câble. Alors oui, le RG-8X est un bon câble coaxial à usage général, mais faites attention à la perte de signal et à la longueur du câble aux hautes fréquences.

Voici mes règles empiriques pour ce câble :

Pour HF, RG-8X est idéal pour toutes les bandes avec des longueurs de câble de 100 pieds (peut-être plus longues).
Pour 6 m, RG-8X est bon avec une longueur de câble jusqu’à 50 pieds.
Pour 2m
et 70 cm, RG-8X est bon avec une longueur de câble allant jusqu’à 25 pieds.

Dans tous les cas, il est recommandé de vérifier les spécifications du fabricant et de faire vos propres calculs. Pour un aperçu un peu plus approfondi des câbles coaxiaux, voir
Hé, quel câble coaxial dois-je utiliser ?

73 Bob K0NR

Le poste RG-8X est-il le câble coaxial à usage général?
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Bob Witte, KØNR, est un contributeur régulier à AmateurRadio.com et écrit depuis le Colorado, aux États-Unis. Contactez-le au
bob@k0nr.com.

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Yaesu XF-130CN 300 Hz

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Avantages du filtre cristal Yaesu XF-130CN 300 Hz

5 avril 2023

Avez-vous besoin de ce filtre ?

Le Yaesu FT-DX10 est livré en standard avec un filtre roofing cristal (xtal) 500 Hz, mais propose un filtre roofing 300 Hz en option. Devriez-vous acheter le filtre en option ?

Le filtre roofing 300 Hz est deux fois plus grand que le filtre 500 Hz, il doit donc être deux fois meilleur, n’est-ce pas ?

Si vous basculez avec désinvolture entre les deux filtres sur une bande bruyante, il semble que le filtre 300 Hz améliore nettement la sélectivité et calme le
bruit. Mais essayez ceci : sélectionnez le filtre 500 Hz et réduisez la bande passante (à l’aide du contrôle de la bande passante) à 300 Hz, puis passez au filtre 300 Hz.

Lorsque vous réduisez numériquement la bande passante du filtre 500 Hz à 300 Hz, vous ‘entendez’ la même réduction de bruit que vous avez coupé 200 Hz de fréquence plus élevée
son. L’activation du filtre 300 Hz diminue un peu le volume (3-6 dB) en raison de la perte d’insertion.

Donc, ce que vous ‘entendez’ réellement lorsque vous passez d’un filtre à l’autre sans modifier la bande passante numérique, c’est la réduction de la plus haute
bruit de fréquence qui peut être obtenu en utilisant uniquement le contrôle de la bande passante avec le filtre 500 Hz.

Ainsi, du point de vue de la sélectivité, le filtre 300 Hz ne vous apporte rien par rapport à l’utilisation du filtrage numérique avec le filtre 500 Hz. Le véritable avantage devrait prendre la forme d’un rejet de signal adjacent. Alors regardons ça.

Dans la vidéo ci-dessous, je démontre le rejet de signal d’un signal adjacent de 40 dB sur S9 à un signal S3 – S5 plus faible.

D’après la vidéo, vous pouvez entendre qu’il y a une très petite différence démontrable dans le rejet de signal fort lors de l’utilisation du filtre optionnel de 300 Hz, mais le
la différence est si petite que je doute que beaucoup d’entre nous trouvent un avantage pratique à simplement réduire la bande passante DSP tout en utilisant le filtre 500 Hz. Même en contestation. Le numérique
le filtrage intégré au FT-DX10 est vraiment, vraiment bon lorsque vous utilisez seul le filtre roofing 500 Hz inclus.

Oui, j’ai dépensé les 200 $ pour le filtre facultatif en pensant que cela aiderait, mais j’aurais aimé savoir ce que je fais maintenant. J’aurais 200 $ pour une autre radio astucieuse
gadget à dépenser à la place.

C’est tout pour le moment.

Réduisez votre pouvoir et augmentez vos attentes

Richard AA4OO

https ://www.hamradioqrp.com

Richard Carpenter, AA4OO, est un contributeur régulier à AmateurRadio.com et écrit depuis la Caroline du Nord,
ETATS-UNIS. Contactez-le au aa4oo@hamradioqrp.com.

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FT8CN et le QDX

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FT8CN et le QDX

Il est rapporté sur le forum QRP Labs que certains ont le petit émetteur-récepteur numérique intelligent QDX communiquant avec l’application FT8CN.

La plate-forme est immédiatement remarquée par FT8CN à l’aide d’un câble USB OTG et un minimum de configuration.

Le QDX et un petit téléphone ou une tablette permettent un véritable fonctionnement portable FT8 avec un minimum de matériel à transporter.

Reprenez le fil ici

Détails sur le QDX https://qrp-labs.com/qdx.html

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Évitez le bouclage des boucles HF

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Évitez le bouclage des boucles HF

En retravaillant une antenne filaire autour du bord de ma ligne de toit en bardeaux qui a été installée il y a 10 ans en tant que boucle HF (principalement) horizontale, j’ai découvert
quelques choses. Après les avoir appliqués avec succès et avoir préparé une ébauche des principes, des procédures et des résultats, Don G3XTT a décidé de publier mon travail dans le numéro
de mars de Practical Wireless magazine. Thomas K4SWL, Kirk NT0Z et Scott K0MD m’ont donné de précieux
conseils sur ce parcours.

La première est que l’actuel ARRL Antenna Book perroquets principalement la sagesse de
‘utilisez simplement une ligne d’échelle de 450 ohms et vous’ Tout ira bien. Généralement. OK, c’est la version Cliff Notes et ils ont plus à dire que ça. Mais ils répètent que le
philosophe de Knoxville, Larry Cebik, dans son ensemble bien fait de modèles d’antennes pour boucles HF comme principal source
de cette sagesse. L.E. Cebik, à la surprise de nombreux amateurs, n’était pas membre de la faculté d’ingénierie de l’Université du Tennessee, mais professeur de philosophie. Un bon en plus.

La nouvelle traduction anglaise du Rothamel’s Antenna Book avait des références !
Il s’agit d’un traitement plus approfondi et approfondi des antennes à boucle HF. Il est ‘fondé’ sur la littérature publiée qui ‘relie’ les choses ensemble en termes de compréhension par
le lecteur de ce qui a été publié sur ces antennes HF. (Désolé pour les jeux de mots Ward Silver !)

Une seconde est que le problème de faire ce que disent la plupart des textes d’antenne, mesurer l’impédance d’une antenne au point d’alimentation, est que la boucle doit être en l’air
là où elle va être installée. C’est une grande ascension sur une échelle avec un analyseur d’antenne !

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CWVox convertit la parole

CWVox convertit la parole

De AB7RG hackster.io Le 06-02-2023

CWVox convertit la parole ‘Dah’ et ‘Dit’ en code Morse avec un Arduino :

De nos jours, chaque projet impliquant la détection de la parole semble construit autour d’algorithmes compliqués : apprentissage automatique, correspondance de modèles et analyse de spectre, pour n’en nommer que quelques-uns. Cependant,
l’opérateur de radio amateur Kevin Loughin (AKA KB9RLW) a créé CWVox, un incrustateur activé par la voix qui convertit les « dits » et les « dahs » parlés en code morse en utilisant uniquement l’ADC d’un Arduino Nano !

Website :

CWVox convertit la parole ‘Dah’ et ‘Dit’ en code Morse avec un Arduino :
Voir l’histoire complète ici:

LINK

Source de d’info

Nouvel émetteur-récepteur ICOM-905

New ICOM-905 transceiver

New ICOM-905 transceiver

Aug 19, 2022

Brand new transceiver from ICOM covering VHF/UHF/uW (144-430-1240-2400-5600Mhz and possibly 10Ghz (note asterisk in image).

More info released during the Tokyo Ham Fair (August 20-21) and in the video below:

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Nouvel émetteur-récepteur ICOM-905

Tout nouvel émetteur-récepteur d’ICOM couvrant VHF/UHF/uW (144-430-1240-2400-5600Mhz et éventuellement 10Ghz (notez l’astérisque dans l’image).

Plus d’informations publiées lors de la foire du jambon de Tokyo (20-21 août) et dans la vidéo ci-dessous :

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Travailler le monde sur un 555

Travailler le monde sur un 555

Travailler le monde sur un 555

Sur un morceau de stripboard, asseyez une paire de 555, et au lieu des passifs habituels, il existe un ensemble de circuits LC. Ce n’est pas une minuterie, c’est plutôt un émetteur CW (Morse) pour la bande Radioamateur de 80 mètres.

555 Timer

Un 555 est configuré comme un oscillateur de rétroaction via un transformateur toroïdal avec un circuit accordé pour régler la fréquence d’oscillation. L’autre prend une entrée inversée de l’oscillateur pour produire des sorties push-pull complémentaires des deux 555, qui sont alimentées vers un autre transformateur qui alimente à son tour un filtre passe-bas et donc l’antenne.
Les oscillateurs à onde carrée à fonctionnement libre de ce type ne sont pas inhabituel pour les bandes HF inférieures, mais nous pensons que c’est la première conception 555 que nous avons vue. Comme indiqué, il ne produit pas beaucoup de puissance RF, mais en se souvenant des pilotes de moteur à moitié décents utilisant une double minuterie 556, nous pensons que la sélection de l’une des variantes 555 les plus puissantes pourrait donner un peu plus de punch.
Nous saluons cependant sa créativité et espérons qu’il pourra obtenir cette entrée très importante dans le journal pour prouver que cela fonctionne.
Si vous êtes curieux de connaître le fonctionnement de la radio à faible puissance, c’est quelque chose que nous avons déjà exploré. ICI 

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Nouvel annonceur – Dunestar Systems

New Advertiser – Dunestar Systems

New Advertiser – Dunestar Systems

Jan 11, 2022

Dunestar Systems manufactures RF Bandpass Filters, HF Highpass Filters, HF Triplexers, Portable Antennas and Switching Devices for amateur radio and commercial users. They are the originators of HF multiband switchable bandpass filters. Don’t take our word for it, check them out:
 

DUNESTAR SYSTEMS

DX-World

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Nouvel annonceur – Dunestar Systems

Dunestar Systems fabrique des filtres passe-bande RF, des filtres passe-haut HF, des triplexeurs HF, des antennes portables et des dispositifs de commutation pour les radioamateurs et les utilisateurs commerciaux. Ils sont à l’origine des filtres passe-bande commutables multibandes HF. Ne nous croyez pas sur parole, consultez-les :
 

DUNESTAR SYSTEMS

Info de la Source * ICI

Utilisation d’un Arduino

Utilisation d’un Arduino pour mettre à niveau un TRX des années 1970

Al Williams WD5GNR écrit sur Hackaday à propos de la mise à niveau de Icom l’IC-245 avec un Arduino
Les vieilles Radios n’avaient pas beaucoup d’intelligence. Mais à mesure que la synthèse numérique devenait plus courante, les radios contenaient souvent autant d’électronique numérique que de circuits RF. Le problème est que l’électronique numérique s’améliore chaque année, donc ce qui ressemblait à de la haute technologie une année est pittoresque l’année suivante. [IMSAI Guy] avait un Icom IC-245 et a décidé de remplacer l’électronique numérique à l’intérieur par, entre autres, un Arduino.
Lisez le post Hackaday et regardez la vidéo ICI
IC-245  ICI

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Les Radios anciennes obtiennent une greffe

Les Radios anciennes obtiennent une greffe de cerveau

Les vieilles Radios n’avaient pas beaucoup d’intelligence. Mais à mesure que la synthèse numérique devenait plus courante, les radios contenaient souvent autant d’électronique numérique que de circuits RF. Le problème est que l’électronique numérique s’améliore chaque année, donc ce qui ressemblait à de la haute technologie une année est pittoresque l’année suivante. [IMSAI Guy] avait un Icom IC-245 et a décidé de remplacer l’électronique numérique à l’intérieur par, entre autres, un Arduino.
Il passe une bonne partie de la première partie de la vidéo que vous pouvez voir sur le lien ci-dessous expliquant ce que le design doit faire. Un Arduino Nano convient et il utilise quelques pièces supplémentaires pour obtenir des registres à décalage, un convertisseur numérique-analogique 0-1V et une interface vers un écran OLED.
À moins que vous n’ayez cette Radio exacte, vous ne pourrez probablement pas appliquer directement ce projet. Pourtant, il est bon de regarder par-dessus l’épaule de quelqu’un pendant qu’il conçoit quelque chose comme ça, surtout quand il explique son raisonnement au fur et à mesure.
Le PCB, bien sûr, doit être exactement de la même taille que la carte qu’il remplace, y compris les trous de montage et les connecteurs d’interface. On dirait qu’il a bien compris la première fois, ce qui n’est pas toujours facile. Est-ce que ça marche? Nous ne savons pas à la fin de la première vidéo. Vous devrez regarder le suivant (sur le lien ci-dessous) où il remplit réellement le PCB et teste tout. ICI
• Nos remerciements à Stephen Walters
Photographe de célébrités professionnel / G7VFY
Faceboock ICI  pour les informations ci-dessus

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